Мк по снятию гипсовых форм. Как я снимаю гипсовую форму с головы
Литье гипсовых форм.
Продолжая тему ликбеза (кстати, теперь есть одноименный тег - он обозначает не только подробные МК, но и текстовую информацию по теме), подойдя к вопросу со всей своей скрупулезностью, хочу предоставить интересующимся возможно более подробную информацию по моллированию и спеканию. Начнем с подготовки - с литья гипсовых форм в домашних условиях, так ска-а-ааать, а закончим некоторой инфой по печке.
Делаю это для того, чтобы впредь избежать вопросов вроде: "А можно смоллировать стекло в домашней духовке?" - и т.п.
Разумеется, все это вариабельно, но для удобства рассмотрим технологию на конкретном примере.
Чем спекание отличается от моллирования и т.п. - смотреть
КАРТИНОК ПОЧТИ НЕТ!!! Вместо них - кривые схемы. Вы меня извините, но диплом, зараза, свое берет, если обновлю - напишу тут красным шрифтом. Некоторые подсказки есть в предыдущих постах, начиная с "Березовых листьев в стекле".
Понимаю, что без них туго, но потерпите, потом станет понятно, а пока эта инфа сгодится для тех, кто хотябы что-то понимает в этом деле...
Материалы:
-пластилин
-гипс (любой - строительный, профессиональный, etc - какой найдете, тот и юзайте, потом сами разберетесь, что лучше)
-вода
-вазелин/растительное масло/машинное масло
-картон/картонная коробка/пластиковая емкость - то, что будет удобно в качестве внешней формы
-емкость для смешивания гипса - либо ненужное ведерко, либо половинка мячика - то, откуда легко будет удалить остатки гипса
-респиратор и латексные перчатки - для защины, по желанию (настоятельно рекомендую)
До написаннго: привожу пример изготавления плоской формы, т.е. рельефа, для объемных сделаю отдельный МК, но только тогда, когда сама этим займусь.
1. Берем пластилин и лепим то, что нам надо. В данном случае - рельеф. Единственное, что нужно здесь отметить: избегайте появления замков в форме, для пояснения вот картинка разреза рельефа:
замОк - выемка в рельефе, куда затечет гипс, а затем, при вынимании формы, либо оторвется сам, либо оторвет вместе с собою и пластилин, что приведет к полному или частичному разрушению формы. Т.е. все края должны быть заглажены, все боковые ребра должны быть перпендикулярны взгляду.
2. Берем внешнюю форму, на 1,5-2см шире рельефа. Высота зависит от толщины рельефа. Здесь такой момент: если гипсовая отливка нужна, чтобы затем отлить в ней фипсовый аналог изначального рельефа, то "припуски на швы" могут быть небольшими, а если мы хотим сразу получить форму для стекла, то толщина отливки выясняется экспериментальным путем - слишком тонкая форма потрещит, слишком толстая не прогреется и стекло в ней нерасплавится. Обычно около 1,5-2 см для тонких и 2-4 и более - для толстых.
Внешняя форма не должна иметь швов - все их следует заклеить скотчем и промазать пластилином, а то вытечет нафихххх.
Плотно устанавливаем пластилин на дне (прилепите так, чтобы не всплыл потом) и густо промазываем все маслом/вазелином - на ваш вкус.
3. Расстилаем защищающий интерьер кусок целлофана или газеты, или идем пакостить во двор на даче)))) На глаз берем кол-во воды, равно половине объема будущей формы, и такое же кол-во гипса или чуть больше. Т.е. пропорции вода:гипс - 1:>1 (у разных гипсов по-разному). В налитую в ведерко воду аккуратно и быстро начинаем сыпать гипс так, будто просеиваем муку. Он начнет быстро погружаться в воду. Как только вы увидите, что из-под воды начинает расти нерастворимая гипсовая горка, перестаем сыпать и бросаемся обеими руками быстро-бысто перемешивать и разминать комочки - все до последнего!
3. Встряхиваем ведерко пару раз - на поверхность всплывут пузырьки, удаляем их рукой и медленно, но верно заливаем нашу форму. Тут же проходимся пальцами по пластилиновой форме, погруженной в гипс, чтобы удачить крупные пузыри. Затем несильно встряхиваем форму и мерно постукиваем по стенкам коробочки - все это нужно, чтобы удалить как можно больше воздуха из слепка.
4. Через какое-то время гипс уже начнет затворяться, т.е. застывать. Еще некоторое время спустя он затворится окончательно. Сигналом к этому станет его нагревание. Обычно именно в этот момент удаляют внешние картонки, переворачивают и достают пластилин. Тут важно поймать момент: слишком рано - повредите гипсовую форму, слишком поздно - расплавленный от нагрева гипса пластилин сильно повредится (вдруг вы намерены делать несколько слепков с него?), еще совсем поздно - все схватится нафиххх, пластилин остынет - и фигушки вы оттуда что-то вынете, разве что расковырять...
5. Итак, перед нами: извлеченная пластилиновая форма и ее гипсовый слепок. Проверьте следующее: иногда крупные пузырьки все же остаются на слепке, обнаружте их, разведите немного гипса и закройте их.
Теперь гипс надо медленно и долго сушить, пока не испарится вся вода, что входит в его состав. Для начала - денек на солнышке, а потом можно и в духовке с конвекцией, или в бане, или на печке. Сигналом к окончанию сушки будет характерный звон, издаваемый им при постукивании костяшками пальцев, а также приобретение белого цвета.
6. Теперь форму можно немного дошлифовать, подрезать, выточить какие-нить узоры и т.п. А далее - вам решать: либо вы уже именно эту форму будете юзать для моллирования и т.п., либо хотите ее доработать, ведь слепленная вначале пластилиновая штуковина не такая уж и ровная, иногда на ней остают ся следы пальцев и т.п.
Так что теперь пути расходятся - либо в песь со стеклом, либо мучения наши продолжаются в пункте 7 и далее;-)
7. Сухую отшлифованную гипсовую форму, без замков и закрытыми пузырями и прочими дефектами, густо смазываем вазелином или маслом, или еще-чем-нить. Иногда повторно, т.к. гипс впитывает. Готовим гипсовый раствор, заливаем его в углубление, т.ак же трясем, так же ждем и извлекаем форму, идентичную пластилину. Сушим (до звона и хруста))))
8. Шлифуем, радуемся жизни, дорабатываем, дорезаем, не забываем об опасности замков и т.п.
9. Опять готовим внешнюю форму, прилепляем на дно наш окончательно ображенный объект и точно так же, как и раньше, заливаем его поверх гипсом. Только вот вынимать советую, когда гипс еще только начинает греться - в этот момент он еще немного хрупкий. Сушить, закрывать пузыри и т.п. - все так же.
10. И вот эта вот внешняя форма - окончательная, сама качественная, в ней-то и следует затем моллировать стекло, а обработанный аналог пластилиновой формы использовать для тиражирования - многократной отливки подобных форм.
Если суммировать вышесказанное, то вот этапы работы:
1. Пластилин
2. Пластилин в коробочке для отливки
3. Готовая отливка внешней формы
4. Отливка внутренней формы
5. Внутренняя форма (идентичная пластилину) и ее обработка (дорезка, шлифовка).
6. Обработанная гипсовая форма в коробочке для отливки.
7. Две готовые формы: внешняя - для тиражирования внутреннего слепка или для моллирования, внутреняя - для тиражирования внешней формы или тоже для моллирования, или для покраски и декора интерьера.
Надеюсь, это сделает описание чуть более понятным:-)
Нашла две картинки)))) Оригинальный пластилин и его первая отливка. Желтым фломастером как раз отмечала пузыри для последующего закрытия.
Ну вот еще из предыдущих постов, чтобы картинки не грузить напрямую - ссылки на них:
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0807/27/ba07096d1c2a.jpg.html - слепок камеи
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/0809/49/62639762555b.jpg.html - слепок с цветами
http://sirickss.livejournal.com/26149.html - пост про березовые листья
Вот примерно так. Примечания:
- на самом деле я как правило останавливаюсь на 6 пункте, гемороиться дальше мне нет резона, но бывают ситуации, когда приходится
- все это применимо не только для стекла - в этой технике вы можете налить гипсовых рельефов для украшения интерьера, еще чего-нить
мое дело показать, а для чего - это вам решать
- меньше траблов возникает при использовании латекса, но это совсем другая песня, так что если надо - ищите ее слова на просторах сети, здесь пока МК обещать не могу
-гипсовае формы для моллирования - одноразовые, полностью разрушаются в печи; если добавить в них шликер (фарфор) или кварцевый песок, то их можно будет юзать многократно
На пока все.
Следующая статья - непосредственно про печь.
Дорабатываю форму втулок. Тут у меня еще один полезный нож, с круглым лезвием. Одно плохо, нож нашего производства и сплав слабый и лезвие тонковато, так что надо аккуратно, от сильного нажима оно легко сломается. Так что им все лучше не собственно резать, а все больше, пардон за слово, шкрябать, чиркать по поверхности. Вообще с лезвиями надо аккуратно, их осколки имеют неприятное свойство лететь в сторону лица когда лезвие ломается, так что были моменты, когда я в коем-то веке была рада тому, что я очкарик.
Фух!
Подготовилась к заливке многочисленных втулок.
Оно смотрит на меня!
Не забываю про крем, а то можно один эпизодом амнезии запороть много работы
Снимаю пластилин, теперь оно точно смотрит!))) И по ходу оно радо меня видеть
Убираю лишнее ножом и шлифую
Втулки всегда стараемся делать по возможности по краю приемника, а швы располагать по бокам, так как швы на фарфоре неизбежны, они могут быть еле-еле заметны, но они все-таки неизбежно существуют. Помню давно-давно у меня была идея делать наоборот - размешать некоторые швы на видном месте, аргументируя это бОльшим удобством шлифовки швов, но это неверная дорога, такое прокатывает только с флюмо и то дурно прокатывает. Логика проста - надо стараться чтобы швов было как можно меньше, расположены они должны быть как можно незаметнее, а стык мм-гипс на формах должен быть сделан максимально чисто, только так можно минимизировать швы.
Начинаю обкладку бедер и голеней.
Вот кстати сфоткала как я делаю литники и втулки. Формирую полуконус катая пластилин об стол. Делаю его острым, так как мне надо, чтобы край зашел поглубже в деталь.
Вдавливаю его поглубже
И примазываю стеком, задаю угол
Вот он
И ступенька видна
И втулка, я ее дела приблизительно также, как и литник
А тем временем творится странное
Какие-то тентакли обмотались вокруг сокровенного
Вообще я по-разному делаю втулки для грудного приемника и раньше втулка была большой такой шайбой, но там получалось что угол гипса ответных частей был не прямым и хрупким, так что в этот раз я решила попробовать сделать вот такую странную круглую пробку, чтобы сделать ответные части прочнее. Получилось прочно - сколов на гипсе не последовало. Но смотрится конечно оригинально)))
Вот она
Вот она уже ближе к задумке
Смешная штука, но мне понравилось и главное без швов на груди, а то что-то на Мире я сделала фиговые формы в тот раз.
Очень милая часть
Дальше надо постараться избежать смещений во время заливки следующей большой части. Примазываю пластилин небольшими порциями, с усилием
Главное чтобы ничего не двигалось и чтобы гипс не смогл затечь между втулкой и мм
Я что-то не сфоткала, но я тут еще снизу втулки полоску пластилина пустила для прочности
Вот такая у нас вышла загагулина.
Сплошной страх и трепет. Тяжелая и острая фигня, с которой еще работать и работать
Вот уже лучше, дело движется
Вот о чем я. Пластилин снизу захватывает втулку, чтобы минимизировать шанс смещения
Намазала
Не смотря на то, что я намочила части до намазывания кремом это самое намазывание такой большой формы заняло столько времени, что гипс успел таки подсохнуть достаточно чтобы сделать вот эти вулканчики
И конечно то, что снаружи не особо меня волнует, но ведь опыт подсказывает, что такие шутки появляются в местах где сквозь формы двигалась целая вереница пузырьков (вереницей они двигаются именно из-за каких-то особенностей рельефа уже готовой части формы).
Это значит, что где-то на свежей форме могут быть такие пустые дорожки, как будто короед проел. И это конечно уже не слишком приятно, хотя в принципе и не смертельно - надо будет просто убрать эти выпирающие полоски с отливки потом. Но главное знайте, чтобы этого не было надо избегать отрицательных углов (по которым будут бежать толпы пузырей) и давать готовым частям напитаться водой. Еще эти дорожки могут быть на нижней части большой груди, так как пузырьки от втулки не могут легко подняться к поверхности - им мешает нависающая нижняя часть груди)) и они не всплывают по одному, а сбиваются в пузырьковые ручейки и оставляют эти выеденные полоски в гипсе. НО)) много слов, а на самом деле это не смертельно и легко убирается с мм, просто часто спрашивают, откуда это и не сглаз ли это, ахаххах)))
Мне в этот раз как-то повезло обойтись без них. Вот нашла их фото из старого 
Хорошо мочу, так как я не успела и пришлось идти спать. После ночи отмачиваю их минут 20, не меньше! Есть шанс, что мне стоило начать со спины, а потом уже грудь, но дело в том, что я так делала и вопреки логике дорожки все равно могут быть, так что главное намочить и мазать кремом потом не зевая.
Потом по очереди заливаю плечеподмышечные втулки)))
Моя прелесть
Приступаю к голове
Немного закладываю ноздри и вокруг зубов, но скорее всего последнее не поможет и кусок гипса все равно выломается
Тем временем бедра...
И стопы. У стоп такая непростая нижняя сторона (там типа сильный подъем и такая вогнутость в районе "ладошки стопы"))), так что я поняла, что не стоит мне пытаться в этот раз сделать двухчастные формы с них. С другой стороны классический МБ-вариант со швом на видимой стороне мне тоже делать в этот раз не хотелось. Так что решила попробовать так. Еще костяшки голеностопные мешают, так что я даже не пыталась рисовать линии, а просто хорошенько включила воображение когда обкладывала - старалась представить, что еще можно оголить, а что уже точно нельзя, а то застрянет
Заодно делаю вторую часть головы. За ухом заложила конечно (это правда ухо мм не спасет, как станет ясно позже)
Ну такова тяжелая доля мм. Главное формы снялись хорошо.
Вот какие интерсные Г-образные части будут у стоп.
Ну и дальше отсекаю все лишнее, бгг
Кисти я оставила себе на сладкое. Особенно этот самый полусжатый кулак. Был бы совсем сжатый, было бы проще, но такой красивее
Обкладывать кисти надо аккуратно. Никаких вдавливаний в шайбу пластина разумеется. Тут надо прикладывать маленькие кусочки и быть особо аккуратным
Кулак будет с двумя втулками и литником.
Заливаю
Что-то обязательно откалывается. Это нормально. Мы все знаем, что кисти это такая деталь которая требует особо много времени на обработку отливки и все к этому привыкли. Я считаю, что на этапе формоки надо решить, что конкретно для вас важнее - меньше "перепонок" - так сказать, "оплоя" между пальцами или меньше всего этого, но больше застревания отливки в формах, с последующим долгим расшатыванием, чтобы таки отливку (а до этого мм) вынуть и больше трещин, если без боя отливка сдаваться не станет.
Я раньше была сторонником второго. Перепонок было мало, но часто один из особо сложных пальцев норовил остаться я в формах и его надо было приращивать. При это меня всегда волновало, что где-то еще могут остаться незаметные трещинки от этого самого раскачивания и извлечения. Так что теперь я сторонник перепонок. Я даже сама делаю их из пластилина)) так и проливаются пальцы лучше (ахахха, куда проливаются?! это как "ты по утрам легко просыпаешься?" "Куда просыпаюсь?!")и срезать их легко, а главное отливка даже со сложной позицией пальцев легко достается.
Но об этом рано, пока надо просто выровнять все эти сколы.
И сделат замки.
Вот мое орудие производства замков и мозоль, которую оно мне подарило за эти дни формовки. Смотрится мелко, а болело на всю ладонь.
Кулак не перестает меня радовать!
И тут видно пластилиновые перепонки. ММ не застревает вообще, а убирать их потом легко и просто (я уже отлила их и кулак тоже отлился!)
Заливаю втулку номер два. Вот там между пальцами в районе "ОК" видно кусок втулки номер один. обязательно мажу там кремом тоже.
УРААААА!!!
Вот как он смотрится!
я страшно довольна собой
Вот инструменты, ложку только опять не той стороной показываю)) но выше видно, обычная ложка с тонкой закругленной (скорее заэллиптиченной ручкой), но такя тонкая, чтобы поострее.
Вот. Обычно я формы с такой куклы снимаю 2 недели, но тут пришлось поднажать и не отвлекаться ни на что и сделать за 6 дней. Так как потом ко мне приехали первые 4 дракончика для покраски для фоток для предзакза (который уже прошел и работы у меня теперь от рассвета и до конца июня, так что инд занятий точно не будет летом, извините кто хотел).
Так что так как я затянула с написанием поста я могу пару фоток форм в работе показать.
Фарфор Париан.
Страшные перепончатые кисти, смотрится страшно, но убирается основная часть ужаса за минуту
Утиль
Респект тем, кто осили до конца! Я еле сама осилила, ей богу.
Если вдруг, мой блог вам чем-то помог, сэкономил время и нервы и вы, внезапно! хотите мне сказать небольшое финансовое спасибо, ну мало ли, с кем не бывает)) (ну например, чтобы помочь мне оплатить хранилище моих 4 тысяч фоток в жж или вы хотите, чтобы я с благодарными мыслями в ваш адрес съела фрикаделек в Икее или роллов в сушейне), то вот вам простой способ это сделать paypal.me/zhukovamariya или карта сбера 4276 3801 5036 и дальше еще 4 цифры - семьдесят восемь и восемьдесят один.
Формовка
Немного о технологии изготовления головы куклы
Эскизные варианты куклы могут лепиться из пластилина совсем крошечными. Скульптурная модель головы для папье-маше обязательно лепится в натуральную величину.
Не надо увлекаться сложными формами головы не имея опыта формования гипсом. Простейшая гипсовая форма для папье-маше состоит из двух кусков. Следите, чтобы эти куски не имели замков (отвесных стенок). Эти поднутрения не дадут вам вытащить папье-маше из формы (представьте себе сужающийся к верху пластиковый стакан).
Замки в формовке
Линия раздела формы намечена точно, нет и замков в скульптуре.
Нос нависает, создавая замок в форме.
Скульптура выполнена без замков, но линия раздела формовки
намечена не правильно. Надо делить по наибольшему размеру
головы.
Подготовка скульптуры к формовке
Если модель можно разрезать на части, или вылепить частями,
то процесс формовки значительно упростится.
Быстрая заливка гипсом
Для того чтобы форма была устойчивой на столе при работе
над папье-маше, в процессе формовки создают бугорки-ножки.
Это особенно важно, когда форма используется многократно.
Чтобы гипс не растекался по столу, вокруг модели можно
установить заграждение.
Перегородки
Гипсовые формы могут состоять из одного и более кусков.
Половинки голов из пластилина, разложенных на доске,
заливаются одним куском. «Круглую» скульптуру перед
формовкой необходимо разметить для установки на ней
перегородок. Процесс ответственный, требуется избежать
образования
«замков».
Первую голову мы разделим перегородкой по линии ушей
на две части.
Голову можно положить на комок тряпки лицом вверх.
На горизонтально расположенную скульптуру удобнее
заливать гипс (меньше стекает). Удалять палку или нет,
решайте по обстоятельствам. В данном примере она не
нужна после разметки кусков формы.
Вторую голову так делить нельзя. В лицевой части получится
«замок» под крючковатым носом. Делим голову
по профильной линии.
Перегородки нарезаются на полоски из тонкой жести или пластика.
Они втыкаются внахлест друг к другу по линии разметки куска
формы перпендикулярно поверхности головы.
Работа с гипсом
Инструменты
Мутовка - палка для разведения гипса в ведёрке с водой.
Она может быть с крестовиной или с мотком жесткой
проволоки (не забывайте очищать ее от раствора до его
схватывания).
Ведро полиэтиленовое для разведения гипса, или разрезанный
выше диаметра резиновый мяч. Засохшие остатки гипса легко
удаляются, если резину или ведро помять руками.
Пригодится сито и детский совок, ножи для зачистки формы,
Стек петлеобразный для удаления пластилина из формы.
Работа форматора «пыльная», надо позаботиться о спецодежде
(фартук, обувь).
Не делайте запасов гипса, если работаете с ним редко.
Срок его хранения ограничен тремя месяцами.
Процесс формовки гипсом
Ведерко заполняется холодной водой, в которое, осторожно
пригоршнями, всыпается просеянный гипс, до тех пор, пока не
покажется вершина горки. Дайте островку гипса пропитаться
водой (островок потемнеет) и быстрыми вращениями мутовки
размешайте раствор. Полезно пальцами размять комочки гипса
в ведре, которые мутовка не достала. Свободную воду на
поверхности размешенного раствора иногда полезно слить.
Если пластилиновая модель лежит горизонтально, ее можно
осторожно заливать раствором из гипсовки в один прием.
Если же она расположена вертикально, то ее оплескивают рукой
(ладонь с гипсом резко отбрасывают вращательным движением
в сторону модели). В этом случае процесс требуется повторять
после схватывания первого тонкого слоя, до получения нужной
толщины.
Сметанообразная консистенция раствора хорошо затекает во
все мелкие углубления скульптуры, и все же, при нанесении
первого слоя гипса, осторожно продуйте ртом ответственные
места, чтобы удалить случайные пузырьки воздуха.
Когда глина покрыта тонким слоем жидкого гипса, загустевшими
остатками проложите бугорки-метки на выпуклых местах.
Они подскажут толщину формы при заливке ее вторым густым
слоем гипса. Толщина зависит от размеров формы.
Если требуется тонкая и легкая форма, то перед нанесением
второго слоя гипса проложите кусочки пакли. Они охватят форму
своеобразным каркасом.
Одну половину головы, разделенной перегородкой,
залили гипсом.
Перегородки удаляются после полного схватывания гипса.
Следы неровностей от них зачищаются ножом, иначе
второй кусок не отделится от первого. Если кусковая форма
снимается для отливки по ней гипсового слепка, то по
краю зачищенного торца первого куска кончиком ножа
добавляют несколько углублений-лунок. Это марки, они
служат для точной фиксации одного куска с другим. Если
форма для папье-маше, то марки не нужны.
Второй кусок после смачивания водой глины, заливается
точно так же, как и первый. Только вместо перегородок из
жести будут зачищенные стенки первого куска (лицо),
которые нужно смазать вазелином.
Ножом очистим места стыков двух форм и осторожно
разъединим их молотком и деревянными клинышками
(колышки вбивайте каждый раз, отступая от предыдущего,
а не с противоположных сторон). Иногда полезно покапать
в образовавшуюся щель водой. На этом рисунке форма
делится по линии ушей.
Образец гипсовой формы из двух кусков, лицевого и затылочного.
Форма очищается от глины или пластилина, промывается и сушится
(можно не очень горячим воздухом), если она для папье-маше.
Все изъяны, такие, как случайные бугорки или ямки выравниваются
ножом или пластилином.
Бывает неудачное разъединение кусков, когда они раскалываются
на части из-за тонких стенок. Эта беда поправима. Перед
просушиванием, сложите куски (при необходимости свяжите веревкой)
и наморозьте поверх швов немного гипса. Изнутри выравните
сколы пластилином.
Немного полезной информации
Для тех, кто любит рецепты:
70 весовых частей воды на 100 весовых частей гипса.
Не старайтесь месить раствор, который уже начал схватываться,
иначе процесс нарушится.
Чем гуще разводите гипс, тем тверже получите форму, и наоборот,
жидкий гипс после схватывания получается мягким. Это надо
учитывать при создании формы под расколотку.
Гипс в процессе схватывания расширяется в объеме, проникая
в мельчайшие поры формы. Гипс, залитый в керамику, способен
разорвать ее. Слабый известковый раствор препятствует
расширению гипса.
Теплая вода сильно ускоряет схватывание раствора, а добавка
клейстера замедляет. Полное затвердение гипса длится не более
20 минут. Надавливание на него пальцем не оставляет следа.
Сухую гипсовую форму перед заливкой гипсом (делаете отливки
масок, головок и т. п.), подержите в воде до тех пор, пока из нее
не выйдут все пузырьки воздуха. В противном случае, поверхность
отливки покроется мелкими порами.
Куски формы связываются вместе веревкой.
Заливая форму гипсом, не забудьте предварительно смазать ее
стеариновой смазкой.
Для тех, кто любит рецепты:
175 грамм керосина смешать со 175 граммами гарного масла.
Эту смесь влить, растопленные в водяной бане, 250 граммов
стеарина.
Размешать.
Мелкая пластика (головки кукол мультипликации очень маленькие,
медальерные работы, ювелирка) имеет свою специфику при
работе с гипсом. Перегородки для кусковой формы делают из
кусочков бритвенных лезвий. В качестве смазки идет мыльный
раствор (он тонкий). Гипс мелкого помола просеивается через
плотную капроновую сетку. С разведенного гипсового раствора
осторожно сдувают грязную пену, избавляясь от пузырьков.
Если снимается форма с твердой модели (гипсовая, деревянная,
фарфоровая и т. п.), перегородки делают из пластилина. Понятно,
что в твердую модель пластины из жести не воткнутся.
Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику.
Фарфор же - материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают и статуэтки.
Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.
Этап 1. Подготовка модели
Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.
Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.
Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще , локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.
На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.
Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.
Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.
Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют , а в плечах, бедрах и туловище – . Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник - на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер .
Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.
У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.
Этап 2. Снятие формы
Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель по размеченной линии так, чтобы над его поверхностью осталась часть, с которой снимается первый кусок формы.
Обратной стороной карандаша делаем в подмодельнике выемки – это замки формы для соединения ее частей. По краям делаем бортики из дощечек или пластилина.
Готовим гипс: в воду добавляем примерно равный объем гипса, взбиваем стеком или ножом, как тесто на оладьи или блины. Ждем с минуту и заливаем в подмодельник, следя за тем, чтобы на поверхности модели не осталось пузырьков воздуха.
После застывания первая часть формы готова.
Снимаем подмодельник. Деталь формы смазываем вазелином или другой смазкой, чтобы предотвратить склеивание кусков формы. Делаем бортики и заливаем гипс.
Разнимаем куски формы, достаем модель, зачищаем края формы.
Форма готова, но ее нужно высушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней.
Этап 3. Литье фарфоровой детали
Сухую форму собираем и скрепляем тугой резинкой (из велосипедной камеры, например) или проволокой по вертикали и по горизонтали и ставим отверстием литника вверх.
Наступило время заливки в форму фарфора. Фарфор лучше брать тонированный, потому что в готовом виде покрасить его ровно очень трудно.
Фарфоровый шликер хорошо перемешиваем и заливаем в отверстие литника до краев формы. Льем медленно, чтобы не осталось воздушных полостей и пузырьков.
Ждем 1-5 минут в зависимости от диаметра литника и свойств шликера, пока фарфоровая деталь внутри формы не наберет необходимую толщину (обычно 2-3 мм). После этого оставшийся шликер из формы сливаем, иначе деталь не будет полой и может деформироваться при сушке и обжиге.
Через 1-3 часа снимаем резинки и аккуратно разнимаем форму.
Вот она, наша деталь! Осторожно, она еще мягкая, на ней могут оставить следы даже пальцы. Аккуратно вынимаем ее, срезаем литник и делаем отверстия согласно схеме. Важно сделать их до высыхания – потом это практически невозможно без повреждения фарфоровой детали!
Вот готовы все наши детали: тельце, ручки, ножки и голова куклы.
Теперь их надо высушить. На них остались “швы” от формы. Их необходимо зашлифовать до обжига, после него фарфор станет прочнее камня. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой или куском капронового чулка.
Обжиг фарфора происходит по сложной схеме набора и снижения температуры. Он может занять 10-12 и даже более часов, все зависит от вида фарфора и печи.
Но вот все детали обожжены. Раскрасим лицо куклы.
Можно использовать простую ПВА-темперу или специальные керамические краски, требующие высокотемпературного обжига. Но мне нравятся акриловые краски для керамики и фарфора – они обжигаются в обычной духовке, а блеск и текстура у них “интеллигентней”, чем у темперы.
Собираем куклу, продевая в отверстия резиновый шнур.
Одним отрезком шнура крепим к телу обе руки, связав его концы через отверстие для головы.
Другим отрезком крепим голову и ноги. Чтобы петля не проскальзывала в отверстии в шее куклы, проденем ее в металлическую шайбу соответствующего размера. Концы резинки свяжем через отверстие литника внизу тела куклы.
Вот, “фарфоровая” часть работы над куклой завершена.
Осталась самая интересная и творческая - одеть куклу, сделать прическу, подобрать
Вылепленные изделия из глины, пластилина, воска обладают рядом недостатков. Так, например, глина, высыхая, трескается, отваливается, уменьшается в объеме. Пластилин и воск от повышенной температуры размягчаются, оплывают и изменяют свою форму. Поэтому вылепленную из глины, пластилина, воска скульптуру следует отлить из другого, более прочного материала - гипса или цемента. Но это тема отдельного большого разговора. и к ней мы обязательно вернемся в разделе "Ремесла". А пока попробуем поработать с гипсом на более простых поделках.
Вам понадобятся:
1) пластилин
2) клей ПВА
3) хороший гипс или алебастр
4) х/б ткань
5) вата
6) нитки
Как развести гипс?
Для небольшого объема нужно взять 4 столовые ложки гипса и 2 столовые ложки воды, быстро перемешать, чтобы раствор был как густая сметана, и заливать в формы. Иногда деталь получается хрупкой. Тогда раствор нужно сделать понасыщеннее. Разводить гипс надо в резиновой чашечке, которая потом легко отмывается. Ее можно купить в магазине для стоматологов или использовать половину маленького резинового мячика.
Гипсовые детали
1. Сначала лепим из пластилина голову с шеей, кисти рук и сапожки в соответствующих пропорциях.
2. На голове и руках делаем рельеф деталей лица и пальцев. Можно использовать стилизованные формы - по желанию. Если трудно вылепить самому, то можно взять как модель голову и руки от какой-нибудь ненужной старой куклы.
3. Лицевую часть головы (отсечь заднюю сторону), верхнюю поверхность рук и внешнюю сторону сапог заливаем гипсом.
4. После затвердения гипса осторожно вынимаем из этих гипсовых форм пластилин. Формы для заливки готовы. Пусть высохнут.
5. После высыхания форм смазываем кисточкой их внутреннюю поверхность растительным маслом и заливаем в них новую порцию гипса (не очень жидкого).
6. После затвердения осторожно вынимаем готовые части из форм (сразу после заливки для удобства изъятия помещаем на поверхность кусок толстой длинной нитки и после затвердения гипса в форме тянем вверх за свободные концы нитки).
7. Заливать формы лучше не вровень с их поверхностью, а выше, чтобы придать форму головы и сапог. Все лишнее потом отсекается аккуратно тоненьким ножом или зубным шпателем, толстой иглой и прочим, но делать это надо сразу после затвердения гипса, когда он еще мягкий и режется.
8. Готовые высохшие формы обработать мелкой наждачной шкуркой, можно покрыть лаком или покрасить нитроэмалью, потом нарисовать глаза, губы и ногти. Голова, руки и обувь готовы.
Тело
Вырезаем из ткани форму тела с руками и ногами, 2 штуки, прошиваем по бокам, кроме мест прикрепления шеи, кистей рук и обуви, выворачиваем и набиваем ватой.
Сборка фигуры
С помощью клея ПВА приклеить голову, руки и сапоги. Волосы можно сделать из толстой шерстяной нити, наклеивая аккуратно нити на голову. Одежда и все дополнения к ней - на ваш вкус. Удачи!
